Suche Frontsystem 156 um 100€

Hi,

mal vorab solltest definitv die Endstufe und den Sub überdenken 8(

Als Endstufe in dieser Preisregion würde ich ganz klar die Eton EC500.4 nehmen, wenn auch ein Sub damit angetrieben werden soll. (dass du die 20 EUR mehr ausgegeben hast, wirst du immer dankbar sein) !thatsit!
Als Sub solltest z.B. mal über einen Hertz ES nachdenken!

Welche Musik hörst du eigentlich?

Als FS um 100 EUR werde ich definitv immer PowerBass ES-6C sagen (HT ist halt 25). Wenn der HT nur 20 haben darf, dann würde ich dir in dieser Preisregion zum Hertz ESK 165 raten :-]

Mit der Eton und 2 * 75W RMS für das ESK bzw. 450W RMS für z.B. einen Hertz ES liegst bei ca. 240 + 160 + 140 = 540 EUR und hast ein schon ganz feines System, das eigentlich für alle Musikrichtung geeignet ist!

Mit deinen Komponenten ESX (220) + Helix (120) + FS (max 150) + Kondensator (max 70) kommst auf 560 und bist aber mehr wie eine Liga hinten nach.

Kondi kannst dir eigentlich sparen, wobei schaden wird er sicher nicht (würde einen Brax IPC empfehlen, gebraucht um 70 zu bekommen - in deinem Fall aber nicht notwendig)

Anbei: Beim Einbau kann dir SelespeedDriver sicher helfen.

Grüße

Zitat von XTR4

ESX scheint da nen paar ganz gute zu haben.. aber die HT sind alle zu groß.

Achja, das scheint aber nur so zu sein ... (man bekommt um den gleichen Preis sicher besseres)

Hi,

die kleine Eton ist vermutlich die Beste für deinen Bedarf! (Wobei: Bitte glaube nicht blind den Testberichten! Was du auf Grund dieser Berichte sicher sagen kannst ist, wer ein guter Sponsor ist und wer nicht ...)

Ich sage ja nicht, dass ESX sooo schlecht ist - es gibt halt sicher Besseres ums gleiche Geld !thatsit!

Schwerpunkt House bist mit den beiden Hertz Komponenten sehr gut beraten! (Ganz pauschal gesagt: Bei HipHop/House nimm ein ESK und den ES bzw. bei Rock ist HSK und HX zu empfehlen).

Kondi: So grob sagt man: ab 500W RMS (nur Sub) einen Kondensator. Merken würdest es am Licht (flackern), fehlende Power und Kontrolle am Sub, ... aber bei dir sicher noch kein Prob!

Ein 20er ist nicht viel zu groß, reicht aber aus! (eventuell mit 70A absichern, aber sonst ausreichend!)

Grüße

auch nicht schlecht aber mit sehr sehr viel arbeit verbunden da hochtöner und tieftöner zu groß sind, ist das Canton QS 2.16 - hab es drin und bereue es nicht. Nur die damit verbundene Arbeit ist fies, alte Hochtöner Öffnungen vergrößern, für die Tieftöner musste ich ein Blech in der Tür umbiegen und recht große Weichen die aber gut in die Türverkleidung passen. Preis wenn man glück hat unter 100€

Hab ich auch schon mal verbaut - ist immer geschmackssache, mir gefällt das ESK um einiges besser. Aber für unter 100€ ist das QS auch definitiv kein schlechtes System!

Zitat von sepsn

Hi,

mal vorab solltest definitv die Endstufe und den Sub überdenken 8(

Als Endstufe in dieser Preisregion würde ich ganz klar die Eton EC500.4 nehmen, wenn auch ein Sub damit angetrieben werden soll. (dass du die 20 EUR mehr ausgegeben hast, wirst du immer dankbar sein) !thatsit!
Als Sub solltest z.B. mal über einen Hertz ES nachdenken!

Welche Musik hörst du eigentlich?

Als FS um 100 EUR werde ich definitv immer PowerBass ES-6C sagen (HT ist halt 25). Wenn der HT nur 20 haben darf, dann würde ich dir in dieser Preisregion zum Hertz ESK 165 raten :-]

Mit der Eton und 2 * 75W RMS für das ESK bzw. 450W RMS für z.B. einen Hertz ES liegst bei ca. 240 + 160 + 140 = 540 EUR und hast ein schon ganz feines System, das eigentlich für alle Musikrichtung geeignet ist!

Mit deinen Komponenten ESX (220) + Helix (120) + FS (max 150) + Kondensator (max 70) kommst auf 560 und bist aber mehr wie eine Liga hinten nach.

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Dem kann ich nur zustimmen, da hast er mehr von als von ESX, Helix usw.

Zitat von sepsn

Kondi kannst dir eigentlich sparen, wobei schaden wird er sicher nicht (würde einen Brax IPC empfehlen, gebraucht um 70 zu bekommen - in deinem Fall aber nicht notwendig)

Stimmt, bei der Leistung nicht unbedingt notwendig, stören tuts wie gesagt aber auch nicht.

Zitat von sepsn

Anbei: Beim Einbau kann dir SelespeedDriver sicher helfen.

sicher kann ich, kein Problem:-]

GrtZ

Zitat von XTR4

Moin,

Danke für deinen Tipp.. die ETON scheint wirklich sehr gut zu sein (car hifi 1.4)
Wobei die ESX keine schlechte Endstufe ist, bei der Meinung bleib ich ;). aber die 30€ mehr lohnen sich..
Ich höre eigentlich alles.. vllt schwerpunkt auf House.
Sicher dass man bei der Leistung nicht unbedingt nen Kond. braucht? bzw woran merke ich, dass ich evtl doch einen brauche ?

He he House meine Mucke!hehe! !thatsit!
Ich habe 580 W/RMS am Sub und auch keinen Powercap, geht auch so.
Bei House würde ich dir empfehlen eine geschlossene Subkiste zu bauen, da ist der Bass schneller und klingt sauberer.

Zitat von XTR4

btw.. habe 20er Kabel schon verlegt mit 60A (im mom werkelt ne kleine Blaupunkt im Kofferraum) reichen die aus?

Das Kabel reicht bei dir voll aus, dickeres habe ich auch nicht.
Wichtig ist aber, dass die Stromkabel sauber angeschlossen sind, an den Ring Kabelschuhen z.B.
Ob die 60A reichen siehst du, wenn du die Endstufe hast, etwas mehr als die gesamte Absicherung der Endstufe ist ideal.

GrtZ

Zitat von sepsn

Kondi: So grob sagt man: ab 500W RMS (nur Sub) einen Kondensator. Merken würdest es am Licht (flackern), fehlende Power und Kontrolle am Sub, ... aber bei dir sicher noch kein Prob!

Das Licht flackert bei richtiger Lautstärke auch mit Cap, schliesslich stabilisiert das Teil die Spannung dahinter sprich endstufenseitig und nicht zur Batterie hin.
Hab ich alles schon gesehen und Messbar war es auch.
Aber ist doch cool son Discolicht:-D

GrtZ

Yepp, ne neue Sicherung ist fällig, 80A ist perfekt! !thatsit!
Hol dir aber einen Sicherungshalter mit ANL Sichenung, die sind besser als die mit AGU Glassicherungen.
Die Ringe habe ich selbst gebaut aus MDF, ich weiss die Stärke nicht mehr genau.
Müsste mal in der Garage gucken ob ich da noch meine Notizen habe oder mal messen, das ist aber schlecht im zusammengebauten Zustand.
Habe zwar die Tage vor die Türen noch was zu dämmen, aber so lange möchtest du bestimmt nicht warten oder?
Ich müsste auch noch irgendwo meine Pappschablonen haben.
Aussenmasse war aber 18,5 x 18,5cm.
Die Ecke unten die nach vorne zeigt muss abgerundet werden und es muss oben auch vorne eine Ecke reingeschnitten werden, für die Halterung der Türverkleidung.
Das siehst du aber selbst.

Wenn du die Subkiste nicht selbst bauen willst, dann lass dir eine bauen, Kostenpunkt so um die 100 Euro.
Die Fertigkisten sind nicht so doll.

GrtZ

Zitat von SelespeedDriver

Das Licht flackert bei richtiger Lautstärke auch mit Cap, schliesslich stabilisiert das Teil die Spannung dahinter sprich endstufenseitig und nicht zur Batterie hin.
Hab ich alles schon gesehen und Messbar war es auch.

Glaub ich dir gerne, aber besser wird es schon! Für kurze Impulse haltet ja schon das Cap her und es muss nicht das letzte aus der Batterie rausgeholt werden. (Aber bei richtig Power geht sicher nichts über eine Zusatzbatterie!thatsit!)

Zitat von sepsn

Glaub ich dir gerne, aber besser wird es schon! Für kurze Impulse haltet ja schon das Cap her und es muss nicht das letzte aus der Batterie rausgeholt werden. (Aber bei richtig Power geht sicher nichts über eine Zusatzbatterie!thatsit!)

Du hast mich falsch verstanden, hinter dem Cap ist die Spannung stabil, keine Frage wird definitiv um einiges besser, aber das Licht flackert trotzdem.;)
Ab > 1KW/RMS brauchst ne zusatz Batterie, logo.

Zitat von XTR4

Bissl zeit hab ich noch.. muss noch auf Geld warten.

Hast du die türen noch nicht gedämmt? ist es auszuhalten ohne dämmung (scheppern etc)
wie hast du den ring an der tür befestigt? sind da schon löcher vorhanden? scheue mich nämlich etwas davor, in die türen zu bohren..

mfg.

Klar habe ich schon gedämmt, will nur noch mehr dämmen, wäre ja Käse meine Focal Polyglass ohne Dämmung zu betreiben.
Es schäppert nix, will noch ein paar Löcher zu machen die ich offen gelassen habe, die Türfolie vibriert bei ner bestimmten Frequenz.
Es gibt keine Löcher für die Ringe, die musst du selbst bohren, entgraten und vor Rost schützen.
Dann die Ringe anschrauben, am besten mit Tesa Moll oder Karosseriekleber abdichten.
Löcher musst du eh für die neuen LS Kabel bohren, da kommst du nicht rum.
Und nun schockiere ich dich noch ein bisschen:
Die Türen müssen für die Löcher der LS Kabel raus!!
Anders, NO WAY!!
Beim 147er ists besser gelöst, aber das habe ich in einem anderen Fred schon mal gesagt, mein ich.
Werde morgen wenns Wetter schön ist, meine vorderen Türen mal auseinander nehmen und weiter dämmen. Dann messe ich noch mal nach und sage dir Bescheid.

Bis dann
GrtZ

Das Abnehmen der Türen ist wirklich ganz einfach; das habe ich vor ein paar Tagen erst in einem anderen Thread ausführlichst beschrieben... Das große Problem bei dem 156 ist, daß die Aufnahme der LS auch gleichzeitig die Türverkleidung mit dem Innenblech verbindet. Wenn man jetzt das ganze Plastikgeraffel wegschneidet, hat die Türverkleidung im gesamten unteren Viertel keinen Befestigungspunkt mehr... Ich habe das mit Hilfe von Stahlringen gelöst, die aussen einen Flansch haben und so die Türverkleidung mit festziehen. Nicht ganz billig die Lösung, aber es funktioniert sehr gut.

Wobei wir auch beim eigentlichen Thema sind: Ganz egal, welches Frontsystem Du kaufst, ein schlechter Einbau macht alles zunichte ... mit einem guten Einbau hingegen, kann man auch mit günstigeren Komponenten ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen. Will sagen: Viel Wert auf den Einbau legen! !thatsit!

Grüße,
René.

Zitat von renelambers

Wobei wir auch beim eigentlichen Thema sind: Ganz egal, welches Frontsystem Du kaufst, ein schlechter Einbau macht alles zunichte ... mit einem guten Einbau hingegen, kann man auch mit günstigeren Komponenten ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen. Will sagen: Viel Wert auf den Einbau legen! !thatsit!

!thatsit! !thatsit! !thatsit!

So habe heute noch paar Löcher an den vorderen Türen zu gemacht, nur so nebenbei.
Also die Masse der Adapterplatten sind 22*22cm, aus 2*12mm dicken MDF Platten.
Ich habe meine 31mm dick gemacht, aber dann passen die Gitter nur noch mit Aussparungen in den Platten.
Es muss eine Aussparung rein(Du siehst direkt wo) und die untere Ecke, die nach vorne zeigt muss abgerundet werden.
Was renelambers sagt stimmt, der Plastikring muss mit dem Dremel abgeschnitten werden, geht aber ganz gut ab, kein Problem.
Die Verkleidung hält aber auch ohne sehr gut, da rappelt nix.
Und die Türen gehen ganz easy raus, das Blöde ist halt nur das sie raus müssen.

renelambers
Hast Recht ohne anständigem Einbau kannste einbauen was du willst, der Klang wird dadurch nur zunichte gemacht und die Komponenten werden so auch nie zeigen können was sie eigentlich drauf haben!hehe!

GrtZ

Vergiss das mit dem Stecker, das ist die totale frickelei8(
Die Türen gehen ganz easy raus und es wurde schon mehrmals hier erklärt wies geht(Sufu).
Die LS Kabel, ganz klar links und rechts!thatsit!

GrtZ

Zitat von XTR4

hier is nocht ein How to im forum wo die kabel durch den stecker gelegt werden.. dann könnte ich mir das abmontieren der türen ja sparen!?

In dem Thread hab ich am Ende beschrieben, wie es geht mit dem Abmontieren der Tür. Das hab selbst ich ganz alleine geschafft... Gar kein Problem.!thatsit! Und man muss nur ein Loch pro Seite ins Blech bohren! Fahrzeugseitig geht das ganz prima durch die Gummitülle.

Das Auseinanderfrickeln des Steckers ist da viel komplizierter, glaube ich jedenfalls.